C’est bientôt la fête des pères. Pourquoi ne pas le gâter en lui préparant un petit cadeau fait main. Voici un tuto fleuri pour réaliser un vrai nœud papillon à la James Bond. Pratique, il se fixe par un bouton pression à l’arrière du cou qui permet une fois votre nœud fait de ne pas le défaire à chaque utilisation. Et vous aurez le plaisir de porter un vrai nœud papillon noué ! Ce tuto vous propose en plus de réaliser un nœud papillon ajustable en 4 tailles. Idéal si vous ne connaissez pas la taille exacte du tour de cou de la personne à qui vous allez l’offrir. Par contre, si vous la connaissez, nous vous expliquons au bas de l’article comment créer directement votre nœud papillon sur mesure. Alors, prête à relever le défi ?
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Ce nœud papillon ajustable s’adaptera à des tours de cou de 37 à 44 cm.
La réalisation pas à pas :
1- Télécharger et imprimer le patron PDF du nœud papillon. Puis l’assembler selon le schéma (photo 1) et découper les pièces du patron papier.
2- Couper les pièces A et B deux fois dans le tissu Liberty et deux fois dans l’entoilage thermocollant Vlieseline. A noter, les marges de coutures de 1 cm sont incluses.
3 – Thermocoller les pièces de tissu Liberty au fer chaud (photo 2).
4 – Superposer et épingler endroit contre endroit les pièces A. Procéder de même avec les pièces B (photo 3). Assembler à 1 cm du bord en laissant l’extrémité du nœud papillon ouverte (photo 4).
5 – Dégarnir les angles (photo 5) et cranter au niveau des arrondis en faisant de petites incisions régulières dans la marge de couture (photo 6). Le tissu se mettra ainsi bien en place une fois retourné !
6 – Retourner sur l’endroit en s’aidant d’une longue aiguille à tricoter (photo 7) et repasser minutieusement (photo 8).
7 – Rentrer les extrémités de 1 cm vers l’intérieur (photo 9) et maintenir à l’aide d’une épingle (photo 10). Surpiquer au plus près du bord afin de fermer l’ouverture (photo 11) ou réaliser un point discret à la main.
8 – A l’aide d’épingles ou bien d’une craie, marquer le milieu de chaque bouton pression comme indiqué sur les pièces A et B (photo 12). Le côté gauche comporte 4 pressions (femelles). Le côté droit comporte une seule pression (mâle).
9 – Préparer la pince Vario Prym en insérant les embouts de pose en haut et en bas de la pince (photo 13).
10 – Sur le côté droit, poser la pression mâle. Il s’agit de la partie du bouton pression avec une petite « tête » qui ira se clipser dans l’embout femelle qui lui est plat et évidé en son centre. Pour cela, placer dans l’embout du haut de la pince la partie mâle du bouton pression. Insérer l’autre partie du bouton avec les griffes à travers le tissu à l’emplacement visualisé précédemment (photo 14 et 15). Puis placer l’embout du bas de la pince sous le bouton avec les griffes, griffes vers le haut (photo 16). Presser fortement (photo 17). Le bouton pression mâle est ainsi posé (photo 18).
11 – Recommencer de la même façon avec le côté gauche du nœud. Cette fois-ci, il s’agit de poser les 4 pressions femelles (photo 19).
10 – Vos boutons pressions sont maintenant posés (photo 20). Il ne reste plus qu’à nouer votre nœud papillon.
Vous connaissez déjà la mesure du tour de cou ?
Voici comment adapter le patron en ayant à poser qu’un seul bouton pression
Mesurer le tour de cou et déterminer la taille correspondante : – Tour de cou 37/38 cm : Taille S – Tour de cou 39/40 cm : Taille M – Tour de cou 41/42 cm : Taille L – Tour de cou 43/44 cm : Taille XL
Modifier alors le patron du nœud papillon : – La pièce B reste inchangée – Retracer l’extrémité de la pièce A. En se basant sur la taille déterminée, tracer l’extrémité à 2 cm après le repère du bouton pression correspondant. Pour la taille XL, cela revient à utiliser le gabarit tel quel.
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Le jersey est un textile extensible utilisé pour les tops (tee shirt), les sweats, pyjamas, caleçons, shorts, maillots, leggins, robes… Il existe une grande variété de jersey. La palette est presque aussi étendu que celle des textiles « tissés ». Ils peuvent différer par leur composition, leur mode de construction, leur élasticité, leur poids…
Le Jersey, qu’est ce que c’est?
Le terme de jersey est couramment utilisé pour désigner la totalité de la catégorie des tissus maille car il est le plus répandu. Toutefois, le jersey est un procédé maille qui présente sur l’endroit un aspect lisse constitué de lignes successives sens chaîne et sur l’envers un aspect plus mat. La fabrication de la matière se fait par entremêlement de fils qui forment des boucles comme pour le tricot.
Le poids des différents Jerseys
Le poids du tissu est un critère d’importance. A la fois pour le « tombé » du vêtement et pour s’informer sur l’épaisseur et la transparence du textile. Pour un top, on utilisera souvent un jersey plus léger tel qu’un jersey viscose par exemple, un jersey coton sera parfait pour un t-shirt classique ou des vêtements pour touts-petits, alors qu’un jersey Milano plus dense et plus lourd donnera un joli tombé pour une robe, une marinière ou un blouson léger.
L’élasticité du jersey
Si le tissu n’est pas fourni avec le patron, le taux d’élasticité est indiqué en pourcentage sur le patron ou sur les explications. Les patrons sont conçus en fonction des spécificités textiles du modèle donc il est important de trouver un tissu similaire aux indications fournies. Cependant, le taux d’élasticité n’est pas toujours visible à l’achat du tissu. Parfois, seul le taux d’élasthanne est indiqué. Cela nous donne une indication sur l’élasticité du tissu. Les lycra les plus extensibles peuvent posséder jusqu’à 30% d’élasthanne. Mais le pourcentage d’élasthanne n’est pas le seul paramètre qui procure l’élasticité au tissu. La matière et la construction du textile interviennent également pour ce critère.
Calculer l’élasticité de son jersey
Lors de l’achat d’un tissu jersey, le pourcentage d’élasticité n’est pas forcément renseigner. Voici comment le calculer à partir d’un échantillon afin de choisir le jersey le mieux adapté à votre patron :
. découper un échantillon du tissu choisi de 10 cm x 10 cm
· Étirer celui-ci et mesurez-le en gardant l’étirement
· Exemple : si en l’étirant, celui-ci mesure 14 cm de large, vous pouvez en déduire que le taux d’élasticité de ce tissu est de 40 %
· Il se peut que l’élasticité soit nécessaire également dans le sens de la longueur, vous pourrez alors faire la même opération avec la longueur (chaine) de votre échantillon.
Le jersey de coton peut être 100% coton ou bien mélangé avec de l’élasthanne. Dans ce cas, il est plus extensible et se prête particulièrement bien à la confection de leggings, t-shirts, jupes et robes. D’épaisseur moyenne, il est tout à fait indiqué pour la confection des vêtements pour bébés ou de vêtement confortables d’intérieur ou encore de sous-vêtement. Stable et facile à coudre, il est conseillé lorsque l’on débute en couture avec cette matière. Agréable au porté, résistant et doux, il est facile d’entretien et peut se laver en machine jusqu’à 60° pour les jerseys de coton.
Le jersey viscose a la particularité d’être très fluide et plus fin qu’un jersey coton. D’aspect un peu brillant, il en existe une multitude d’imprimés et de couleurs. Agréable à porter, il est particulièrement apprécié dans la confection de vêtements très fluides et féminins, tels que des tops, jupes, robes. Il est également parfait pour une tenue de yoga grâce à son toucher très soyeux. Il n’est pas conseillé pour débuter en couture, car sa matière très souple demande un peu de dextérité pour son assemblage. Peu froissable, il est cependant conseillé de l’entretenir à 30° car ses fibres sont sensibles à la chaleur.
Faciles d’entretien et infroissables, les jerseys polyester sont principalement utilisés pour les vêtements de sport. Ayant la particularité de sécher rapidement, les jerseys polyester, polyamide ou nylon sont également utilisés pour confectionner des maillots de bain. Il existe également des jerseys polyester et lycra. Très brillants, ils sont utilisés pour des vêtements de danse ou des costumes.
Le jersey molleton est en coton ou en coton mélangé avec des fibres synthétique. Plus épais que le jersey coton, il a parfois un aspect « gratté » ou bien duveteux sur l’envers et se prête parfaitement bien à la réalisation de vêtements tels que des joggings ou des sweat-shirts ou des vêtements confortables. Peu extensible et facile d’entretien, il est parfais pour débuter en couture.
Le jersey Milano est plus épais et plus lourd que la plupart des jerseys. C’est un tissu avec un beau tombé, qui se prête parfaitement à la réalisation de vestes ou de pulls nécessitant de la tenue. Très stable, il est parfait si vous débutez dans la couture du jersey.
Le bord côte ou le jersey tubulaire est tricoté, comme son nom l’indique, en rond et s’utilise pour resserrer les poignets, l’encolure ou le bas de vêtements extensibles. Très tendance, il s’utilise pour twister des bombers, les ceintures ou les encolures de vêtement de sport par exemple. Il est vendu en tube au mètre ou bien par bande prédécoupée.
Il s’agit d’un jersey en polyester qui possède les mêmes particularités qu’un tissu crêpe classique. Épais, mat et d’aspect légèrement gaufré, le jersey crêpe possède un joli tombé et se prête à des utilisations telle que des pantalons ou des robes fluides nécessitant de l’élasticité. Sa composition le rend très facile d’entretien et froisse peu.
Le jersey velours
Il s’agit d’un jersey d’aspect duveteux au touché très doux. Il est idéal pour réaliser des vêtements cocooning ou des tenues très mode, puisque c’est la tendance du moment. Assez extensible, le jersey velours se prête bien à la confection de pantalons, pulls, vestes, robe…. Il peut être plus ou moins fluide et d’épaisseur moyenne à épaisse. Il peut nécessiter parfois un minimum de technique pour l’assemblage car sa matière peut « marquer » lors de la couture.
Coudre le jersey
Coudre du jersey avec une surjeteuse
Le surjet : réalisé avec une surjeteuse, c’est le point idéal pour coudre le jersey. La surjeteuse est une machine qui fonctionne avec 3 ou 4 fils. On utilise cette machine pour la finition des bords et l’assemblage. 3 fil pour la finition du bord uniquement ou 4 fils pour réaliser simultanément l’assemblage. Le point se forme grâce à un système de boucles qui permet de rendre la couture élastique.
Coudre du jersey avec une machine à coudre
Préparation de la machine
Si vous ne possédez pas de surjeteuse, il est tout à fait possible de coudre le jersey à la machine à coudre. Il faudra changer l’aiguille de la machine et mettre une aiguille jersey. Celle-ci est fine (de 70 à 90) et possède un bout arrondi qui n’abîme pas les fibres du tissu. Pour changer l’aiguille : mettre la machine hors tension, baisser le pied-presseur, dévisser la molette, enlever l’aiguille et positionner la nouvelle aiguille. Pour la plupart des machines le côté plat de l’aiguille se positionne à l’arrière et la grande rainure dans l’aiguille sera face à vous. Enfoncer l’aiguille jusqu’à la butée et resserrer la molette. Avant de vous lancer sur votre ouvrage, nous vous conseillons de tester la tension de la machine, du fil et du point sur un petit échantillon afin de ne pas avoir de surprise une fois lancé « pour de vrai »! 😉
Pour coudre du jersey à la machine, il convient de choisir un point élastique car une couture droite classique casserait dès que votre tissu s’étire! Les machines à coudre possèdent toutes un de ces trois points, adaptés pour assembler du jersey :
Le point zig-zag
Toutes les machines à coudre sont équipées d’un point zig zag. Il faut mettre votre machine à coudre en position zig-zag et régler la longueur et largeur du point en fonction de la matière à coudre. Le point zig- zag est le point de référence utilisé pour les coutures qui doivent rester élastiques (comme les ourlets par exemple).
Le point stretch
Toutes les machines ne sont pas équipées d’un point stretch. Si c’est le cas pour votre machine, la position stretch peut se faire en une manipulation ou plusieurs. La position stretch peut concerner plusieurs points. Pour le triple point droit stretch, le mouvement avant et arrière de la griffe permettra de renforcer la couture. Les points avant et arrière se succédant, la couture sera très solide mais, suivant les textiles, cette couture peut endommager le tissu surtout si on doit découdre…
Le point overlock
Le point overlock permet de coudre et de surfiler en une seule et même opération. Il peut remplacer le point de surjet fait avec une surjeteuse. Pour faire ce point votre machine est peut être équipé d’un pied presseur surjet. Ce point peut avoir plusieurs formes, il peut être ouvert ou fermé comme sur le schéma ci-contre. Il est à la fois solide et élastique.
Les finitions
L’ourlet
Pour les ourlets, plusieurs points peuvent être utilisés : le point droit stretch, le point zig-zag, le point ourlet stretch ou le point zig-zag trois temps piqué. Il ne sera pas nécessaire de plier 2 fois le tissu puisque le jersey ne s’effiloche presque pas.
Les bords côtes
Pour les encolures, le bas du vêtement ou les poignets, il est possible de poser un bord côte. On trouve du bord côte prêt à être posé ou bien vendu au mètre. Il est également possible de fabriquer un bord côte dans le même tissu que le vêtement ou avec un autre tissu jersey. Le bord côte doit être prévu plus court que l’extrémité à terminer pour donner un effet bouffant comme pour les sweats par exemple. Pour les encolure, le bord côte doit être aussi prévu plus court que la taille de l’encolure pour qu’elle ne baille pas.
La finition avec un biais ???
Le biais peut être utilisé pour la finition de tous les bords type encolure, emmanchure ou remplacer des ourlets (ourlet du bas, ourlet des manches…). Il existe également du biais élastique, toutefois le biais est naturellement extensible.
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Dans l’univers de la couture, les colles pour tissu sont nombreuses. Entre différentes propriétés et les multiples utilisations possibles, Craftine votre mercerie en ligne, fait le zoom. Ainsi, choisir votre colle pour textile ne sera plus un obstacle. La colle deviendra un incontournable de votre matériel de couture.
Deux grandes familles : Collage permanent ou temporaire
Pour débuter, il existe deux grandes familles de colle, les colles temporaires pour tissu et les colles permanentes. Comme leurs noms l’indiquent, c’est leur résistance dans le temps qui fera la différence.
En effet, il est préférable de choisir une colle à usage permanent pour coller un ourlet, ajouter une pièce pour customiser un vêtement ou encore pour réparer une pièce décousue.
Dans un autre contexte, vous pouvez avoir recours à un collage temporaire, par exemple pour maintenir de la ouatine, un écusson avant de le coudre ou encore pour maintenir les pièces d’un patron papier sur le tissu.
Les colles permanentes
La colle textil + de prym
Colle tout usage Textil+ de Prym
La colle textil + est parfaite pour assembler, raccommoder et décorer, durablement.
Sans doute une colle textile très appréciée, tellement son usage est large. PVC, cuir, latex, dentelle, tissu, carton, elle peut tout coller ou presque. Ainsi, avec cette colle, vous aurez la possibilité de varier les usages. De la réparation d’un vêtement à l’aide d’un écusson à la customisation d’un ouvrage en collant des pompons ou des glands.
Le temps de séchage varie en fonction de la quantité de colle que vous appliquez, tout comme sa capacité à rigidifier le tissu.
La colle textil+ est sans solvant et incolore au séchage. Ne soyez donc pas surpris de voir de la colle blanche sur le tissu. C’est uniquement fait pour vous faciliter son utilisation mais, une fois la colle sèche plus de trace.
Réparer avec la colle Textil + de Prym
Le tissu déperlant est décolé
Appliquer un filet de colle textil +
Presser le tissu
Votre imperméable est réparé
La colle anti-effilochage de Prym
Colle anti-effilochage de Prym
La colle anti-effilochage est l’ennemie du tissu effiloché ou la partenaire d’un style branché.
Bas de jean, toile de broderie, pantalon enfant, col de chemise, sont d’autant de tissus souffrant régulièrement d’effilochage disgracieux. Cette petite colle textile est une solution radicale pour maintenir le tissu bien en place et stopper la progression de l’usure inévitable d’un vêtement ou pour faciliter le travail d’un tissu en lin monté sur un tambour.
Réparer avec la colle Anti-effilochage de Prym
Une boutonnière qui commence à s’effilocher
Couper les fils qui dépassent
Coller, c’est réparer !
Même si, son effet peut être s’atténuer par les lavages successifs, cette colle a une bonne durabilité. Incolore, elle se fond sur le tissu. Attention cependant, à ne pas trop en mettre, la colle anti-effilochage de Prym risquerait de blanchir le tissu.
Créer avec la colle anti-effilochage
Cette colle peut également devenir un outil pratique pour confectionner des pièces tendances.
Faire un jean à franges avec la colle anti-effilochage
Découper le bas du jean
Faire des franges avec un découseur
Couper les franges
Stabiliser l’effilochage avec la colle anti-effilochage de Prym
Le jean est collé
La colle pour cuir de Prym
Colle pour cuir Prym
Une colle adaptée au cuir mais pas seulement
Adaptée pour coller des cuirs lisses ou chamoisés, cette colle à forte adhérence pourra également être utilisée pour coller le caoutchouc, le bois, le métal ou encore le papier.
Pour une utilisation optimale, il convient de préparer au préalable les surfaces à coller en les nettoyant. Il est aussi nécessaire de presser les parties une fois collées.
Réparer avec la colle cuir
La fermeture du sac est cassée
Appliquer de la colle
Laisser la colle sécher et presser
C’est réparé !
Les colles temporaires
Le spray adhésif temporaire de Prym
Une colle textile temporaire en spray qui facilite les coutures et la couture.
Colle spray temporaire Prym
Papier, tissu, cette colle adhésive en spray est temporaire et vous facilite la couture qui devra suivre. En effet, cette colle ne résiste pas au lavage, mais peut être une alternative intéressante aux épingles de couture. Pas de trous, mais elle maintient tout de même en place en attendant de piquer un écusson fait maison.
Cette colle pour tissu temporaire en spray sera une aide précieuse dans les activités de customisation ou de DIY. Les sacs rembourrés ou accessoires à base de ouatine pourront être facilement montés grâce à cette colle qui garantira une position sans risque de glisse ou d’épaisseur non désirée sur une couture. De la même façon, les sacs faits main possédants de multiples épaisseurs, que les épingles ne pourront pas piquer, seront facilement immobilisées avec cette colle en spray. Parfait également avec des matières délicates que les épingles pourraient percer et abîmer comme le simili cuir ou la suédine. Facilité garantie.
Cette colle facile d’utilisation doit être pulvérisées à une distance de 30 centimètres pour une utilisation optimale.
Ouatine fixée avec la colle
Montage à base de carton et de simili cuir
Réparer avec la colle temporaire en Spray de Prym
Vous pouvez également réparer vos vêtements facilement avec la colle en spray.
Un trou dans le jean de votre enfant ?
Vaporiser l’écusson. Respecter une distance de 30 cm.
Coller
Piquer
Une alternative temporaire aux épingles de couture.
Avec cette colle en spray, vous pourrez aussi maintenir les pièces d’un patron papier sur le tissu. Fini la séance d’épinglage !
Une pièce de patron en papier
Vaporiser. Respecter une distance de 30 cm
Coller. Découper votre pièce
Décoller facilement votre pièce de patron
Le stylo colle Aqua de Prym
Pour un collage minutieux ou bâtir une couture facilement
Stylo colle à batir aqua de Prym
Dentelle, galon, petites pièces, tout ce qui nécessite d’être collé avec minutie saura apprécier ce stylo colle textile. Grâce à son design en forme de stylo, appliquer cette colle devient simple et vraiment précis. Ainsi, les petites pièces peuvent être immobilisées avec précision sans avoir recours à des épingles. Par exemple, vos galons de dentelle ne glisseront plus sous le pied presseur et seront montés sans plis.
Cette colle ne résiste pas au lavage, il est donc nécessaire de coudre avant tout lavage.
Recharge colle aqua
Pratique, la couleur jaune fluo de cette colle disparaît après séchage. Ingénieuse, cette colle est rechargeable pour garantir une meilleure expérience.
Nous sommes heureux de vous avoir présenté les différentes colles que nous proposons et leurs possibles utilisations.
Qui n’a pas déjà confectionné une cocotte en papier dans son enfance ? Jeu incontournable des cours d’école, nous vous proposons de retomber en enfance et de créer votre cocotte en papier Quiz Couture. Amusez-vous avec cette cocotte à découvrir votre niveau de couture ! Saurez-vous répondre à l’ensemble des questions ? Si ce n’est pas le cas, pas de panique, vous trouverez toutes les réponses en bas de cet article.
Confection de la Cocotte
C’est parti pour la confection de votre cocotte en papier.
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1. Découper votre cocotte au format carré en suivant les lignes pointillées (photo 1).
2. Plier les quatre coins vers le centre de l’envers de la cocotte (photo 2) puis la retourner et plier de nouveau les quatre coins vers le centre (photo 3 et 4).
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3. Plier en deux la cocotte dans la hauteur et dans la largeur afin de l’assouplir (photo 5). Votre cocotte est prête (photo 6).
Règles du jeu
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Glisser les doigts sous la cocotte en papier. Choisir un nombre et actionner la cocotte d’autant de fois dans un sens et dans l’autre (photos 1, 2 et 3). Vous avez alors le choix entre quatre symboles. En choisir un, puis déplier la cocotte pour découvrir la question couture cachée dessous (photo 4) !
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Avez-vous pu répondre à toutes les questions ? Si ce n’est pas le cas, lisez la suite, vous y trouverez l’ensemble des réponses 🙂
Les réponses au Quiz Couture
Les pinces, c’est quoi ? Comment les coudre ?
Les pinces sont des plis en couture qui servent à ajuster un vêtement à la forme du corps. Il existe des pinces simples et doubles, des pinces poitrines et des pinces tailles. Les pinces sont indiquées sur les pièces du patron papier et il convient de reporter cet emplacement sur les pièces du tissu. Il faudra ensuite former, épingler la pince et la coudre de sa base à la pointe. Retrouvez le pas à pas en images pour apprendre à coudre des pinces dans l’article : Tout ce qu’il faut savoir en couture sur les pinces.
Comment déterminer ma taille de patron ?
Dans un premier temps, il faut prendre ses mensurations à l’aide d’un mètre ruban (Tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin et tour de bras). Puis, il convient de les comparer avec les mesures du tableau des mensurations que vous trouverez au début du cahier des instructions de chaque patron. Et si vos mesures correspondent à des tailles différentes, quelle mesure privilégier ? Et si la taille que j’obtiens n’est pas celle que j’ai l’habitude de porter pour les vêtements du commerce ? Nous répondons à toutes ces interrogations dans l’article L’art de bien prendre ses mensurations en 5 questions/réponses.
Qu’est-ce que le droit-fil ?
Le droit fil d’un tissu est le sens parallèle aux lisières (bordures du tissu que l’on reconnaît généralement grâce à leurs petites franges). Les pièces du patron doivent être coupées dans le tissu en respectant ce droit fil. C’est pourquoi sur chaque pièce du patron papier est représenté le droit fil par une double flèche. Pour en savoir plus, nous vous proposons de consulter l’article Décrypter, reporter et découper un patron.
C’est quoi les valeurs de coutures ?
Les valeurs de coutures ou marges de couture correspondent à une certaine marge que l’on ajoute au contour des pièces du patron et qui vont permettent d’assembler les pièces ensemble. Les valeurs de coutures représentent alors la distance entre les coutures d’assemblage et le bord des pièces. Dans tous les patrons Craftine, les valeurs de couture sont incluses, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin de vous soucier de les rajouter. Vous pouvez couper directement vos pièces de patron dans le tissu en suivant le contour des pièces du patron papier. Pour plus de détails, nous vous conseillons de lire l’article Savoir lire un plan de coupe et découpe du tissu.
A quoi servent les repères de montage ?
Les repères de montage sont ces petits traits de 0.5 cm représentés sur le bord de certaines pièces du patron. Il est important de les noter sur les pièces de tissu car ils vont vous permettre de faire coïncider les pièces du patron lors de l’assemblage. Par exemple, les repères de manche, au nombre de trois (repère emmanchure dos, repère emmanchure devant et repère épaule), vont permettre d’assembler aisément les manches au corps du vêtement et de gérer notamment l’embus (surplus de tissu sur la tête de manche).
Le plan de coupe késako ?
Le plan de coupe disponible au début du cahier des instructions est un schéma qui représente le positionnement de l’ensemble des pièces du patron sur le coupon de tissu. Il permet d’optimiser ce placement afin de perdre le moins de matière possible.
Comment reporter ou découper mon patron ?
Vous avez la possibilité de découper directement les pièces de votre planche de patron (papier ou PDF) après avoir déterminé votre taille de patron. Si vous préférez garder votre planche intacte, vous avez la possibilité de reporter les pièces à l’aide d’un papier à patron. Pour tout savoir sur le report et la découpe du patron, rendez-vous à la fin de l’article Décrypter, reporter et découper un patron, nous vous y présentons les méthodes possibles.
Les pinces en couture sont des plis, le plus souvent de forme triangulaire, qui permettent d’ajuster un vêtement à la forme du corps. Le vêtement est alors plus seyant, féminin et met en valeur les courbes du corps. Pour tout savoir sur les pinces et que leur couture n’est plus de secret pour vous, nous vous avons préparé cet article.
Les pinces, c’est quoi ?
Il existe principalement deux types de pinces, les pinces simples et les pinces doubles.
La pince simple
La pince simple, de forme triangulaire, est la plus utilisée. On peut la trouver au niveau de la poitrine dans le cas d’un top, d’une robe, elle permet alors de donner forme à la poitrine. La pince simple est également présente au niveau de la taille dans le cas d’une jupe ou d’un pantalon. Elle ajuste alors le vêtement entre la taille et le bassin et dessine joliment les courbes féminines.
Pince poitrine sur la robe Groseille
Pince poitrine sur la combinaison Abricot
Pinces poitrine sur le top Physalis
Pinces taille dans le dos de la jupe Airelle
Pince taille sur le devant de la jupe Kaki
Pinces taille sur le dos de la jupe Kaki
La pince double
La pince double, en forme de losange, permet de donner forme au niveau de la taille du vêtement entre la poitrine et les hanches. On la retrouve au milieu du vêtement contrairement à la pince simple qui démarre dans la couture côté ou dans la couture taille.
Ajuster sans pince
Il est également possible d’ajuster un vêtement sans réaliser de pinces. Pour des choix esthétiques, elles pourront être remplacées par des fronces ou par des plis (plis plats, plis creux…). C’est le cas dans les patrons du pantalon Citron ou du short Pépino, les pinces devant ont été remplacées par des plis. Dans le dos du pantalon Citron, les fronces remplacent les pinces taille.
Pli plat sur le pantalon Citron
Fronces taille au dos du pantalon Citron
Fronces au dessus de la poitrine sur le cache-cœur Cassis
L’emplacement des pinces est matérialisé sur les pièces du patron papier : deux repères pour le démarrage de la pince ainsi qu’un repère pour la pointe de la pince (croix). Pour en savoir plus et connaître les méthodes de report des pinces dans les pièces de tissu, nous vous proposons de consulter notre article Savoir lire un plan de coupe et découpe du tissu. Vous saurez tout sur le report avec épingle, roulette à patron et papier carbone ou encore découpe de la pince.
Former et épingler la pince
Après avoir reporté à la craie sur l’envers le tracé de la pince, former maintenant la pince en pliant le tissu endroit contre endroit en superposant les deux repères de départ de la pince l’un sur l’autre et en suivant la ligne de la pince, ceci jusqu’à la pointe de la pince.
Épingler alors la pince le long de la ligne ou utiliser un fil de bâti en vérifiant que cela coïncide au dos. Vous serez ainsi certain qu’il n’y a pas de décalage sur l’envers.
Attention à poser les épingles dans le bon sens (têtes des épingles vers la pointe de la pince) afin de pouvoir les retirer facilement au fur et à mesure de l’avancement de la couture.
Votre pince est alors prête à être cousue !
Couture des pinces
La couture de la pince débute à partir de sa base, c’est-à-dire du côté des deux repères superposés de départ et de jusqu’à la pointe de la pince. – Démarrer la couture avec un point d’arrêt. – Puis coudre le long de la pince en suivant le tracé et en retirant les épingles au fur et à mesure. – Ne pas arrêter la couture à l’extrémité, mais laisser le fil dépasser. – Puis réaliser un nœud double à la main, ce qui bloquera alors la couture. Cela évite d’obtenir un petit bourrelet disgracieux au niveau de la pointe de la pince. La finition est alors nette et parfaite.
Repassage des pinces
Une fois les pinces cousues, il convient de les coucher au fer. Cela contribue à obtenir un résultat parfait sur l’endroit avec une pince bien à plat. – Coucher les pinces poitrines vers le bas du vêtement. – Coucher les pinces jupes ou pantalons généralement vers le côté extérieur.
Pour être sûr que la pince reste couchée dans le bon sens lors du montage du vêtement : – Il est possible de réaliser une piqûre de maintien sur le bord de la pince à 0.5 cm du bord.
Les pinces sont maintenant cousues. Vous pouvez alors assembler les pièces de votre patron pour créer le vêtement de vos rêves !
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La très célèbre marque de tissus Liberty of London n’a plus besoin de se faire une réputation. C’est la référence des tissus fleuris depuis de nombreuses années. Voici son histoire à travers les époques ainsi qu’une présentation de ces magnifiques tissus d’une qualité incomparable. Nous vous proposons également des idées de créations pour sublimer ces tissus.
L’histoire d’une success-story
Création d’une échoppe sur Regent street
Liberty est le nom donné à une petite échoppe sur Regent street à Londres en 1875. Son fondateur Arthur Lasenby Liberty, fils de drapier, emprunte 2000£ à son futur beau-père pour installer sa première affaire. Il y distribue dans un premier temps des porcelaines chinoises et des tissus d’ameublement. De même, on y trouve des soieries orientales importées des colonies anglaises. Le succès est immédiat. Il rachète les immeubles attenants à son affaire et se diversifie. Après cela, il propose alors du mobilier, des bijoux et des accessoires dessinés et conçus par des artisans de renoms de l’époque.
Ces collaborations et le développement du courant artistique tel que l’Art nouveau marquent les débuts d’une nouvelle tendance en Angleterre : l’Art & Crafts. Ce mouvement érige l’artisan au rang d’artiste, à la croisée des chemins entre les beaux-arts et les arts décoratifs. Ainsi, cette marque britannique propose une vision avant tout esthétique de l’objet et ouvre la voie d’un marché nouveau qui séduit la bourgeoisie de l’époque.
Ouverture du département vêtement et de la marque Liberty of London
En 1884, un nouveau département vêtement est ouvert au sein de la maison Liberty qui assoit définitivement sa renommée internationale. C’est à cette même époque qu’Arthur Lasenby Liberty développe sa propre gamme de cotons imprimés. La marque « Liberty of London » est née ! Les imprimés sont dans un premier temps fortement marqués par des influences Art déco et orientalistes. Puis, ils céderont la place à l’iconique imprimé fleuri à partir des années 30.
La boutique aujourd’hui
Aujourd’hui, la boutique Liberty se tient toujours à la même adresse. C’est un grand magasin prospère qui propose une large gamme de produits. Non, il n’y a pas que du tissu ! Sa célèbre façade Tudor érigée en 1924 reste inchangée et ses tissus s’exportent dans le monde entier.
Le tissu Liberty à travers les époques
Designers de renom
Depuis ses débuts, Liberty of London s’entoure de dessinateurs et designers de renoms pour créer ses imprimés : – Arthur Silver est l’auteur du motif iconique Hera représentant une plume de paon à la fin des années 1880. – William Morris est quant à lui le créateur de Strawberry Thief. – Et le francais René Beauclair a dessiné en 1902 l’imprimé Ianthe.
Liberty Hera
Liberty Ianthe
Liberty Strawberry Thief
Implantation en France
En 1888, les tissus Liberty s’exposent à Paris à l’occasion de l’Exposition Universelle. Après cela, une première succursale française s’ouvre en 1890. Celle-ci prospère jusqu’au crack boursier de 1929 qui lui fera fermer ses portes.
Création des imprimés fleuris
Les premiers imprimés fleuris apparaissent en 1930, avec notamment l’intemporel imprimé Betsy créé à cette époque. Le succès pour les tissus Liberty ira croissant.
Tissu Liberty of London Betsy
– Paul Poiret, célèbre couturier français dessine des modèles exclusifs pour la marque dans les années 30. – Yves Saint Laurent ou encore Cacharel plébisciteront les célèbres imprimés au travers de leurs collections dans les années 60. – Plus récemment, Balenciaga ou Isabelle Marrant les mettrons de nouveau à l’honneur.
Collection Cacharel années 60
Le motif Poppy & Daisy chez Cacharel
Aujourd’hui, le succès de Liberty est grandiose. A tel point que le terme « Liberty » est devenu un terme générique : il permet souvent de désigner (à tort !) des cotonnades aux motifs de petites fleurs.
Liberty Mabelle
Liberty Mauvey
Liberty Wiltshire
Les matières
Large gamme d’étoffes
La marque Liberty of London développe depuis ses débuts une large gamme d’étoffes : du crêpe à la mousseline en passant par le jersey viscose ou encore la soie. En outre, sa qualité emblématique la plus utilisée et la plus connue est le fameux Coton Tana Lawn.
Qualité Tana Lawn
Le coton Tana Lawn a été nommé ainsi dans les années 20 en référence au lac Tana en Ethiopie. C’est à cet endroit qu’est implantée la culture du coton utilisé pour fabriquer ses fils. Le Tana Lawn est le résultat d’un procédé unique qui confère des propriétés à ce tissu de coton : – une légèreté comparable à de la soie. – une qualité de tissage exceptionnelle. – un rendu soyeux des couleurs.
Liberty Adeladja
Comment reconnaître un vrai Liberty?
Les tissus liberty of London sont à ce jour pour la plupart plus largement commercialisés en qualité Tana Lawn. Ils sont reconnaissables grâce à leur exceptionnelle qualité : le coton est très léger et résistant. Leurs tissés d’une finesse exceptionnelle laissent apparaître le motif aussi bien sur l’envers que sur l’endroit. La laize est de 136 cm et le tissu est imprimé jusque sur la lisière.
Les imprimés Liberty aujourd’hui
C’est aujourd’hui plus de 40 000 références d’archives, un catalogue d’intemporels et deux catalogues saisonniers par an. Le tout agrémenté de collections capsules et de collaborations régulières, autant dire qu’il est impossible de recenser cette immense bibliothèque d’imprimés ! Voici une petite sélection de nos coups de cœur parmi pleins d’autres :
Liberty Betsy Ann
Liberty Mitsi
Liberty New Betsy
Liberty June’s Meadow
Liberty Pavilion
Quel types de patrons pour coudre du Liberty?
Jupe Airelle
Top Physalis
Culotte Griotte
Pantalon Citron
Cache-cœur Cassis
Nous proposons sur notre boutique un large choix de tissus Liberty popeline de coton de qualité Tana Lawn. Ces tissus sont parfaits pour se confectionner des pièces gaies, colorées, romantiques et chics. Vous pourrez réaliser par exemple un pantalon léger avec le patron du pantalon Citron. Ou encore, agrémenter votre garde robe d’une petite culotte printanière avec le patron de la culotte Griotte. Ou bien un haut romantique et fleuri avec le patron du Cache-cœur Cassis. La jupe Airelle ou le top Physalis seront également parfaits pour faire ressortir votre imprimé préféré cet été ! 😉
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Les boutons pression sont des éléments de base quand il s’agit de fermer un vêtement fait maison. Il en existe en quantité indénombrable. Les boutons pression sont très faciles à poser et ils évitent la couture de boutons et boutonnières qui peut parfois faire peur aux débutants. Dans cet article du blog de couture Craftine, nous avons décidé de nous focaliser sur les Colors Snaps de Prym.
C’est quoi un Color Snaps de Prym ?
Un large choix coloré
Les colors snaps de Prym sont des boutons pression en plastique de forme et de couleurs particulières. Cette grande variété en fait un des boutons pression préféré des mamans et des couturières. Aussi, vous trouverez des boutons en forme de cœurs, d’étoiles, de fleurs ou des lisses. Un vaste choix de coloris vient donner le sourire : jaune, bleu, vert, or, rouge, rose, des variations dans les tons des couleurs. De ce fait, vous avez vraiment l’embarras du choix.
Boutons color snaps or en forme d’étoile.
Boutons color snaps rose en forme de cœur couleur.
Assortiment de boutons color snaps rouge, orange et jaune en forme de fleur.
Boutons color snaps bleu ciel à calotte lisse.
Des boutons de belle qualité
Ces boutons pression en plastique sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100, classe 1 et sont lavables en machine jusqu’à 60°. Une fois posés, les colors snaps ne bougent plus et ne peuvent pas être arrachés. Ils sont donc parfaits pour décorer les vêtements pour enfants ou bébés qui vont adorer leurs couleurs vives et leurs jolies formes.
Les différents packaging
Les colors snaps sont disponibles sous forme de sachet possédant plusieurs couleurs ou sous la forme d’un modèle unique. Dans les deux cas, vous aurez la possibilité de poser jusqu’à 15 boutons. Si vous avez le projet de poser beaucoup de boutons, sachez que vous trouverez sur notre shop une valise composée de 300 boutons répartis dans une dizaine de coloris. Le petit plus de cette valise, c’est sa capacité à ordonner ces boutons pressions, mais elle possède également l’ensemble des éléments permettant de poser ces boutons dans les meilleures conditions. Comme la pince Vario love et les outils de pose.
Donc ces boutons qui plaisent énormément aux enfantsse posent, sur les vêtements ou les accessoires, sans couture.
Pack 30 boutons
Sachet multicolore 30 boutons
Valise 300 boutons
Pince Vario ou Pince Vario Love ?
Quand on analyse les noms de ces boutons appartenant à la gamme Prym love, la pince de la même gamme devient une évidence. C’est en effet, le choix naturel si l’optique est de poser des colors snaps de Prym. En effet, à l’acquisition de la pince vario love vous aurez en votre possession la totalité des éléments pour poser ces boutons dans les meilleures conditions. Si vous possédez déjà une pince Vario classique, il faudra impérativement investir dans les outils de pose pour color snaps.
Pince Vario Love
Pince Vario classique et outils de pose
Comment monter l’outil de pose sur sa pince Vario ?
La première fois que vous aurez la pince dans les mains, il vous faudra procéder au montage des outils de pose. Ils sont formés de trois éléments :
un embout transparent percé de chaque côté,
un cylindre métallique
une capsule blanche.
1 – Embout transparent
2 – Cylindre métallique
3 – Capsule blanche
Le cylindre métallique est composé d’une extrémité de 4 mm et d’une autre de 3 mm. L’extrémité de 3 mm est à assembler avec l’embout transparent.
Embout 4 mm
Embout 3 mm
Assemblage 3 mm et embout transparent
Embout transparent et cylindre métallique assemblés
Pour finir, il suffit d’enclencher la capsule blanche et l‘association embout transparent et cylindre métallique sur la pince.
Votre pince est prête !
Composition d’un Color Snaps
Bien que la pose des colors snaps ne soit pas très compliquée, il faut néanmoins savoir que le bouton se compose de quatre parties. Deux parties qui s’assembleront pour former la partie mâle du bouton et deux autres parties qui s’assembleront pour former la partie femelle du bouton.
Partie mâle (Dessus et dessous)
Partie femelle (Dessous et dessus)
Les boutons fonctionnent deux par deux, vous devrez donc faire deux assemblages pour avoir un bouton complet. Assemblage 1 : La partie mâle sera posée à l’aide de la pince en assemblant la calotte du dessus avec l’embout mâle. Assemblage 2 : La partie femelle sera quant à elle posée en assemblant la calotte du dessous avec l’embout femelle.
Faut-il percer le tissu avant de poser un color snaps ?
Vous avez la possibilité d’utiliser les outils de perçage de chacune de vos pinces pour un rendu plus net. Mais toutes les calottes ont une pointe qui permet de percer le tissu. Les boutons pression Color Snaps peuvent donc être posés sans perçage préalable, si votre tissu est fin et que les fibres du tissu peuvent facilement s’écarter sans abîmer le tissu. Pour des tissus plus lourds et denses ou si vous avez plusieurs épaisseurs de tissus, l’outil de perçage sera indispensable.
Comment poser un Color Snaps de Prym ?
On débute avec la partie mâle : insérer la calotte du dessus dans le trou préalablement effectué si nécessaire, ou percer le tissu avec la pointe de la calotte. Ensuite, ajouter le dessous mâle. Puis, prenez votre pince Vario, équipée de l’outil de pose. Après, caler la calotte dans l’embout blanc et le dessous mâle dans l’embout transparent. Enfin, fermer la pince avec force. N’ayez pas peur d’y mettre de la force, le bouton doit être correctement fixé. Vous devez entendre comme un petit « clack » ou sentir comme un cran qui cède. En effet, la pointe de la calotte qui est insérée dans la partie mâle doit être écrasée afin de garantir un bon maintien du bouton pression.
Percer votre tissu avec la calotte du color snaps.
Insérer l’embout mâle du color snaps. Presser pour faire tenir légèrement.
Positionner votre pince vario et presser fermement.
Renouveler ces opérations pour la partie femelle.
Attention toutefois à bien positionner votre pince, la pointe de la calotte doit être correctement écrasée au risque de ne pas pouvoir fermer le bouton. Si cela vous arrivait vous seriez obligé de casser le bouton dans le but d’en mettre un nouveau.
Tuto vidéo Craftine : comment poser des boutons pressions Colors Snaps
Voila la pose des boutons pression colors snaps n’a plus de secret pour vous, alors à votre pince et bonne couture !
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Vous avez entre vos mains le patron de vos rêves. Vous venez de reporter ou découper les pièces de votre patron en suivant nos conseils dans l’article Décrypter, reporter et découper un patron. L’étape suivante est la découpe des pièces dans votre tissu. Cette étape peut s’avérer délicate, mais en suivant nos indications et nos conseils, cela sera en réalité assez simple. Prévoir un espace de travail bien dégagé et assez grand afin de pouvoir disposer le coupon de tissu à plat pour y épingler vos pièces de patron tout en gardant une vue d’ensemble.
Le matériel nécessaire :
Le repassage du tissu avant découpe
Il est important de repasser le coupon de tissu. Cette étape préalable à la découpe permet de retirer les plis éventuels du tissu et de resserrer la fibre. Bien régler la chaleur de votre fer : – les matières telles que le coton ou le lin se repassent à haute température – les matières fragiles telle que la soie ou synthétiques comme le polyester peuvent brûler au contact d’un fer trop chaud.
Connaître et comprendre son coupon de tissu
Bien comprendre les caractéristiques du coupon de tissu permettra de comprendre facilement le plan de coupe.
Les différentes caractéristiques : – Laize : largeur du tissu qui varie généralement entre 130 cm et 150 cm. Certains tissus de designers ont une laize de 110 cm. D’autres tissus d’ameublement ont une laize allant jusqu’à 300 cm. La laize du tissu détermine le calcul du métrage nécessaire pour réaliser nos patrons. Cela rentre également en compte dans la conception du plan de coupe. Si vous choisissez un autre tissu avec une laize plus étroite, il vous faudra alors certainement un métrage plus important. Le plan de coupe pourra également être modifié. – Lisière : c’est la bordure du tissu située sur les deux cotés du coupon de tissu. On la reconnaît principalement aux petites franges. Mais aussi, à la différence d’aspect ou de tissage ou encore au liseré uni qui y figure. – Droit-fil : c’est le sens parallèle aux lisières. Il correspond au sens chaîne du tissu, c’est-à-dire aux fils verticaux du tissu. En général, on coupe les pièces en les posant en suivant ce sens. N’hésitez pas à consulter notre article pour en savoir plus sur le droit fil. – Hauteur du coupon : elle correspond au métrage de la pièce de tissu. Vous trouverez dans nos patrons, l’indication du métrage nécessaire avec une laize donnée.
Avec toutes ces informations, vous êtes à même de comprendre le plan de coupe.
Lire le plan de coupe
Le plan de coupe est disponible au début du cahier des instructions qui accompagne chacun de nos patrons. Il indique le placement des pièces du patron sur le tissu. Cela permet d’optimiser ce positionnement afin de perdre le moins de matière possible. Cela déterminera ainsi la quantité de tissu nécessaire.
Plier le coupon de tissu
– Le tissu est généralement plié en deux en son milieu envers contre envers et lisière contre lisière. On dit alors qu’il est dossé, ceci dans le sens du droit fil. (schéma 1) – Le tissu peut également être disposé de manière à comporter deux pliures, de part et d’autre du tissu. Les lisières seront alors l’une contre l’autre au milieu du coupon. Cela permet de disposer plus de pièces de patron à la pliure (schéma 2).
Afin de bien comprendre les pliures à réaliser dans votre coupon, vous pouvez observer les flèches horizontales ainsi que les indications de métrage sur le haut du plan de coupe.
Le tissu est plié envers contre envers de manière à disposer les pièces du patron sur l’endroit du tissu, c’est toujours le cas pour les patrons Craftine. Cela permet d’observer l’endroit du tissu, de détecter d’éventuels défauts ou permettre d’effectuer des raccords lorsque le tissu comporte des motifs. Mais si vous préférez, vous avez également la possibilité de positionner vos pièces sur l’envers du tissu, il sera alors plié endroit contre endroit. Il faudra par contre être vigilent lors de patrons contenant des pièces asymétriques. Par exemple dans le cas du patron de la jupe Airelle, si vous choisissez de disposer vos pièces de patron sur l’envers, le nœud de la jupe sur le devant sera positionné alors du côté opposé. Il n’y aura par contre pas d’incidence pour la découpe d’un patron symétrique.
Les valeurs de couture
Les valeurs de couture étant incluses dans les patrons Craftine, vous n’avez pas besoin d’espacer vos pièces de patron. Vous pouvez les positionner bord à bord afin d’optimiser le coupon au plus juste. Pour connaître le détail des valeurs de coutures incluses, se référer aux indications à côté du plan de coupe sur le livret des instructions. Par exemple, 1 cm pour les coutures d’assemblage, 0,5+0,5cm pour les ourlets ou 1+1cm ou 2 cm de rempli etc.
La découpe du tissu
Disposer les pièces du patron
Une fois votre tissu repassé et plié comme indiqué dans le plan de coupe, disposer maintenant l’ensemble des pièces du patron selon le schéma. Vous vous repérerez facilement grâce aux lettres désignant chaque pièces du patron. La plus grande difficulté à cette étape est de trouver un plan de travail assez grand pour étaler le tissu ! Si vous n’avez pas la surface adéquate, le sol de votre pièce de travail fera tout aussi bien l’affaire 😉 !
Attention : Parfois le tissu a un sens comme pour certains tissus à motifs ou certaines matières qui prennent la lumière différemment suivant le sens (comme le velours par exemple). Nous vous conseillons alors de toujours positionner les pièces du patron dans le même sens (haut-bas).
Épingler les pièces et découper
Épingler ensuite vos pièces de patron sur le tissu à l’aide d’épingles. Vous pouvez également éviter l’étape de l’épinglage en utilisant des poids répartis aux extrémités des pièces afin de les maintenir en place.
Les valeurs de couture étant incluses dans les patrons Craftine, couper directement en suivant les contours du patron. Pendant la découpe, veiller à garder le tissu à plat pour ne pas provoquer de décalage entre les épaisseurs.
Marquer les repères de montage
Une fois que toutes les pièces du vêtement sont coupées, il faut noter les différents repères. Les repères nommés par une lettre sont matérialisés par de petits traits au niveau des bordures des pièces du patron. Ils permettent de faire coïncider les différentes pièces du patron lors de l’assemblage. Par exemple, les repères au niveau des manches devront coïncider avec les repères au niveau des emmanchures. Cela permettra d’assembler aisément ces deux pièces.
Pour les reporter, vous pouvez effectuer des petits crans au ciseaux d’environ 5 mm afin qu’ils soient compris dans la marge de couture. Ou si vous préférez, vous avez également la possibilité de marquer ces repères à la craie.
Dans le cas des repères de pinces
Pour matérialiser le tracé des pinces sur le tissu, plusieurs techniques sont possibles :
Méthode 1 : Crans + épingle
Cranter dans la valeur de couture les deux repères de démarrage de la pince et matérialiser la pointe de pince en la marquant à l’aide d’une épingle fine qui traverse le patron papier et les deux épaisseurs de votre tissu. Enlever ensuite délicatement le patron papier au niveau de la tête d’épingle en la faisant passer à travers, elle reste ainsi en place sur le tissu. Retourner la pièce de tissu et piquer une autre épingle au niveau de la précédente afin de marquer l’autre bout de pince étant donné que vous avez deux épaisseurs de tissus positionnées l’une sur l’autre. Vous pouvez ensuite tracer la pince à la craie sur l’envers du tissu en reliant la pointe de chaque pince et les crans de démarrage de la pince.
Méthode 2 : Évider la forme
Dans le patron papier, évider la forme de la pince de manière. Vous pourrez ainsi la reporter directement sur l’envers de votre tissu avec la craie tailleur en suivant son contour.
Méthode 3 : Roulette + papier carbone
Utiliser la roulette à patron et le papier carbone. Positionner l’endroit d’une feuille de papier carbone sous le tissu envers contre la feuille et passer la roulette en suivant le tracé de la pince. On obtient alors le tracé de la pince en pointillé sur l’envers du tissu.
Pour finir
Une fois que toutes les pièces ont été coupées, vérifier que rien n’a été oublié, aucune pièce et aucun repère. Ôter les épingles retenant les pièces de papier. Afin de faciliter l’assemblage par la suite, vous pouvez épingler sur chaque pièce de votre tissu découpé un petit bout de papier comportant le nom ou la lettre de la pièce qu’il représente.
Et voilà !! Vous êtes prêt à assembler le futur vêtement de vos rêves !
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Vous avez entre vos mains LE patron Craftine qui manquait à votre vestiaire hand-made et vous êtes impatiente de vous y attaquer ? Voici quelques conseils très utiles qui vont vous aider à décrypter votre patron correctement et ainsi réaliser la pièce de vos rêves comme une pro !
Les patrons Craftine :
Les patrons au format PDF
Ces patrons sont découpés en feuilles A4 imprimables chez soi et à assembler avec du scotch afin de reconstituer la planche de patron. Ils sont téléchargeables sur un ordinateur via un lien de téléchargement. Les patrons disponibles sur notre boutique à la rubrique Patrons > Patrons Craftine sont au format PDF. Pour les abonnées à la Craftine box, chaque 2 mois 2 nouveaux patrons PDF sont proposés.
Retrouvez toutes nos astuces pour assembler nos patrons PDF en un tour de main 🙂
Les patrons au format Papier
Pour les abonnées box, le format papier de nos patrons est disponible en option. Chaque 2 mois, 2 nouveaux patrons sont proposés au format papier sur une même planche à taille réelle. Chaque patron est facilement identifiable par sa couleur. Les différentes pièces d’un même patron ne se superposent pas.
Les cahiers des instructions
Un cahier d’instructions de montage est disponible avec chacun de nos patrons. Il s’agit d’un pas à pas en images très détaillé, ce qui rend nos patrons accessibles même aux débutantes.
Lire le patron :
Chaque pièce du patron comporte plusieurs indications :
1- Le nom du modèle.
2- Chaque pièce du patron est identifiable par une lettre et son nom (Manche, Haut, Bas…). En dessous du nom, est indiqué le nombre d’épaisseurs de tissu dans lequel sera coupée la pièce : « 1x tissu » signifie que cette pièce sera découpée une seule fois, « 2x tissu » signifie que cette pièce sera découpée 2 fois, « 1 x tissu au pli » signifie que cette pièce placée bord à bord à la pliure du tissu sera découpée une fois…
3- Le droit fil: il est représenté par une flèche sur chaque pièce du patron. Cette flèche directionnelle permet de positionner et d’orienter correctement les pièces du patron sur le coupon de tissu. Il faut faire coïncider le droit fil indiqué sur votre pièce de patron avec le droit fil de votre tissu. Pour cela, la flèche du droit fil doit toujours être parallèle à la lisière du tissu. Il est important de respecter ce droit fil afin que votre vêtement tombe parfaitement une fois assemblé et afin d’éviter qu’il ne se déforme ou ne se détende avec le temps.
4- Pli tissu : cette mention indique le bord de la pièce de patron qui doit être aligné bord à bord sur la pliure du tissu.
6- Les repères des tailles : chaque ligne de contour des pièces correspond à une taille numérotée dans un petit cercle. Nos patrons vont de la taille 34 à 48.
7- Les repères de montage : Ils vous permettent de faire coïncider les différentes pièces du patron lors de la couture. Il peut y en avoir un seul ou plusieurs côte à côte.
8- Les repères de plis : Ces repères permettent de noter les plis. Dans le cas d’un pli plat, la flèche indique le sens du pliage.
Tailles du patron
Avant de vous lancer, il convient de déterminer la taille qui vous correspond en prenant et comparant vos mensurations avec celles de notre tableau des mensurations. Il figure au début du cahier d’instructions de votre patron. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article L’art de bien prendre ses mensurations en 5 questions/réponses.
Notre tableau des mensurations
Il est maintenant temps de reporter la taille souhaitée sur papier ou de la découper directement dans votre planche de patron ! C’est parti !
Découpe ou report du patron
En fonction des préférences de chacun, deux options sont possibles. Soit découper directement les pièces dans la planche de patron (PDF ou papier), soit reporter les pièces avec du papier de soie.
Découpe du patron :
Cette méthode a l’avantage d’être simple et rapide. Par contre, elle ne vous permettra pas de conserver votre planche de patron intacte pour une utilisation future.
Vous aurez simplement besoin de votre plus beau ciseau à papier et éventuellement d’un feutre pour surligner les contours de vos pièces à la taille déterminée (cela vous aidera visuellement !).
Et voilà ! On vous avait dit que c’était simple ! 😉
Report du patron
Cette méthode seront plus longue à réaliser que la précédente. Mais elle l’avantage de permettre de garder intacte sa planche de patron. Vous pourrez notamment l’utiliser de nouveau pour réaliser le vêtement dans une autre taille.
Vous aurez besoin de papier à patron Prym. Celui-ci est idéal car extrêmement transparent et permettra de décalquer facilement les pièces du patron. Munissez-vous éventuellement d’une règle pour tracer de beaux traits droits, de poids pour maintenir le papier à patron et d’un soupçon de minutie.
Il vous suffit de superposer le papier à décalquer sur chaque pièce de patron. Poser des poids sur votre papier afin de la stabiliser. Redessiner ensuite les contours de vos pièces à l’aide d’un feutre et d’une règle pour les plus soigneux 😉.
Penser à reporter tous les points de repères, à identifier les différentes pièces, à tracer le droit fil et à indiquer les informations de coupe. En somme, reporter toutes les informations présentes sur le patron papier permettra d’avoir toutes les indications nécessaires pour la suite. Ainsi vous pourrez l’utiliser autant de fois que souhaité sans avoir à jouer aux devinettes… !
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Découper les pièces aux formats suivants dans votre coupon de Suédine. N’hésitez pas à les tracer au stylo effaçable sur l’envers de votre tissu au besoin : – A : découper 2 rectangles de 26.5 x 4 cm, – B : découper 1 rectangle de 36 x 7 cm, – C : découper 2 lanières de 132 x 4 cm, – D : découper 1 rectangle de 15 x 12 cm – Découper 2 cercles de 20 cm de diamètre.
Montage du sac (partie 1) :
1- Coudre la fermeture :
Positionner la fermeture éclair endroit contre endroit et bord à bord sur une des pièces A et coudre à 1 cm du bord en utilisant le pied de machine spécial zip (photos 1 et 2). Ouvrir les coutures au fer tiède (Attention le tissu Suédine peut marquer facilement avec un fer trop chaud !) Recommencer l’étape 2 en cousant la seconde pièce A de l’autre côté de la fermeture éclair (photo 2).
2- Le contour du sac :
Positionner ensuite la fermeture éclair que vous venez de monter sur la pièce B endroit contre endroit et bord à bord du côté le plus court et coudre à 1 cm du bord (photo 3). Répéter l’opération avec le côté opposé, le tour de notre petit sac rond est formé ! (Photo 4).
3- Assembler les côtés ronds du sac :
Positionner ensuite à l’aide d’épingles le premier cercle autour du contour du sac, endroit contre endroit (photo 5). Il s’agit de répartir l’embu de la pièce ronde de manière bien égale autour du cercle. Pour cela vous aurez à tirer un peu sur le contour du sac pour qu’il corresponde bien au cercle. C’est tout à fait normal, cela correspond aux valeurs de couture. Prenez votre temps et répartissez petit à petit afin que le tissu ne comporte aucun pli ou bec lors de la couture. Répéter l’opération pour le deuxième cercle (photo 6).
Montage du sac (partie 2) :
4- Cranter :
Entailler en forme de petits triangles les deux bords de votre sac tout autour des coutures des cercles environ tous les 2 cm avec un petit ciseau pointu (photo 7). Attention toutefois à ne pas couper trop près de la couture ! Ces crans permettront à votre sac d’acquérir une jolie forme ronde une fois mis à l’endroit. Retourner alors votre sac sur l’endroit et mettez-le en forme en ouvrant les coutures à l’aide d’un fer tiède si besoin (photo 8).
5- La lanière du sac :
Placer les deux lanières C endroit contre endroit et les coudre à 1 cm du bord sur toute leur longueur (photo 9). Ouvrir la couture au fer. Former ensuite un ourlet de 1 cm le long des deux bords extérieurs en le fixant au fer ou à l’aide d’épingles (photo 10). Refermer les deux ourlets l’un sur l’autre bord à bord en les rentrant à l’intérieur de la bride du sac et coudre celle-ci sur toute sa longueur en effectuant une surpiqûre à environ 1 mm du bord (photo 11). La largeur de votre bride finie sera alors de 2 cm.
6- Les surpiqûres de la lanière :
Surpiquer ensuite la bride l’autre côté à environ 1 mm du bord, comme précédemment (photo 12) . Ça y est, la bride de votre sac est prête à être posée !
Montage du sac (partie 3) :
7- Fixer la bride du sac :
Fixer la bride sur le côté du sac, à environ 1.5 cm de la fermeture éclair à l’aide d’une aiguille (photo 13). Coudre la largeur de la bride à 1 cm du bord. Replier la bride vers le haut afin de lui donner sa position finale et la fixer à l’aide d’une surpiqûre à 1 cm de la pliure, sur toute sa largeur. Répéter l’opération de l’autre côté (photo 14). Félicitation, votre sac est formé !
8- Le pompon :
Nous allons former le pompon à l’aide de la pièce D. Tailler au ciseau des franges de 1mm de large jusqu’à 2 cm du haut en traçant des repères si besoin (photo 15). Dans une chute de votre tissu, découper un cordon de 15 cm de long et assez fin pour passer à travers le petit trou de la tirette de la fermeture éclair du sac (photo 15). Passer légèrement les bords à la flamme d’un briquet afin qu’ils ne s’effilochent pas. Plier ensuite votre cordon en deux et le coller en haut à gauche de la pièce D (photo 16).
9- Former et fixer le pompon :
Rouler ensuite régulièrement le haut encollé de la pièce D le plus serré possible autour du cordon, exercer une forte pression jusqu’au séchage de la colle (photo 17). Faire passer le cordon du pompon dans le trou de la tirette, puis passer la tête du pompon dans la boucle du cordon, tirer pour fixer (photo 18).
Félicitation, votre petit sac rond à pompon est terminé !!
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